Утеплення покрівлі: особливості технології зовнішньої і внутрішньої укладання теплоізоляційного матеріалу

 Утеплення покрівлі: особливості технології зовнішньої і внутрішньої укладання теплоізоляційного матеріалу

Щоб будинок був затишним, а витрати на опалення низькими, всі огороджувальні конструкції повинні бути добре утеплені. Скатний дах відрізняється від стін як по конструкції, так і по розташуванню, тому технологія її утеплення має свої особливості. Далі ми поговоримо про них детально.

До чого призводять помилки при утепленні даху

Зрозуміло, що при недостатній товщині утеплювача значна частка тепла буде випаровуватися з дому назовні. Відповідно, цього самого тепла доведеться виробляти більше, що при нинішніх цінах на енергоносії досить сильно позначиться на сімейному бюджеті. Але це тільки одна з проблем, які може спричинити за собою неправильне утеплення. Є й інші, не настільки очевидні.

  1. Сирість на внутрішній обшивці. При малій товщині утеплювача покрівельний пиріг промерзне, а значить, на внутрішній обшивці буде утворитися конденсат. Слідом за вогкістю з'являться колонії грибка і цвілі.
  2. Волога в покрівельному пирозі. З цим явищем стикаються при відсутності або негерметичність пароізоляції на внутрішній стороні утеплювача, а також при відсутності зазору між ним і гідроізоляцією (якщо в ролі останньої не застосована паропроникна мембрана).
  3. Руйнування фронтонів. Воно відбувається, якщо фронтони, збудовані з того ж матеріалу, що і стіни, утеплюються зсередини. Будучи ізольованими від теплого приміщення, вони промерзають і поступово руйнуються перетворюється в лід водою.

Технології утеплення даху слід приділити найпильнішу увагу, оскільки нерозуміння її особливостей і нюансів може дорого обійтися домовласникові.

Огляд утеплювачів для покрівлі

Вибираючи утеплювач, необхідно в першу чергу порівнювати головну характеристику цих матеріалів - коефіцієнт теплопровідності (КТ). Вимірюється він в таких одиницях: Вт / м * С. Іноді може вказуватися зворотна величина - термічний опір. Одиниця виміру, відповідно, - м * С / Вт. Чим нижче КТ або вище термічний опір, тим теплішим є матеріал. Але важливі і інші характеристики. Розглянемо основні придатні для утеплення даху ізолятори.

Вати з мінеральної сировини

Волокна мінеральної вати виготовляють з розплавленого базальту, скла або шлаку. Вони виходять короткими, тому їх потім склеюють в довгі нитки за допомогою фенолформальдегидной смоли або акрилу. Переваг у мінеральної вати чимало:

  • має низький КТ - від 0,04 Вт / м * С;
  • не гниє і не пліснявіє;
  • не горить;
  • поглинає звук;
  • не виділяє шкідливих речовин навіть при контакті з гарячими поверхнями.
Останній пункт недооцінювати не варто: дах, звичайно - не димохід, а й вона влітку нагрівається досить сильно. Найбільш безпечною в сенсі екологічності є мінвата з акриловим сполучною, хоча і фенолформальдегидная, як запевняють виробники, виділяє шкідливі пари в допустимих концентраціях.

Найбільш безпечною в сенсі екологічності є мінвата з акриловим сполучною

Недоліків у мінвати також достатньо.

  1. Пилоутворення. Пил надзвичайно небезпечна - необхідно уникати її потрапляння в очі і дихальні шляхи, та й шкіру бажано захищати. Монтаж, відповідно, проводять в респіраторі, окулярах, рукавичках і одязі, яку потім буде не шкода викинути.
  2. Гігроскопічність (вологопоглинання). Хоча волокна мінвати і обробляються маслами з метою додання водовідштовхувальних властивостей, вона все одно добре вбирає вологу. Термічний опір при цьому, зрозуміло, різко падає. Тому при монтажі дуже важливо забезпечити герметичну гідроізоляцію.
  3. Паропроникність. Вона є перевагою, якщо мінватою утеплюють стіни, але на даху це однозначно недолік. Здатний проникати з житлового приміщення в утеплювач пар в холодному зовнішньому шарі через конденсації стане водою, так що мінвата втратить свої робочі якості (див. Попередній пункт). Тому з боку приміщення її потрібно застелити паробарьером, який обов'язково повинен бути герметичним.
  4. Відносно висока вартість.
  5. Порівняно велику вагу.

Переваги мінеральної вати з лишком перекривають недоліки, тому її застосовують сьогодні найчастіше. Випускається вона в двох різновидах:

  • м'які мати (поставляються в рулонах);
  • жорсткі плити.

Щільність вати в плитах варіюється від 40 до 450 кг / м3. Чим вище щільність, тим вище навантаження може тримати плита. У похилому даху утеплювач навантажень не береться, тому можна застосовувати плити з найменшою щільністю.

Для утеплення скатних дахів і будь-яких інших каркасних конструкцій зручно використовувати мінераловатні плити з пружним краєм: якщо таку плиту втиснути між кроквами, вона буде утримуватися без кріплення за рахунок распорного зусилля.

Сьогодні широко застосовується маркетинговий прийом: базальтова (кам'яна) вата підноситься як прогресивний і ультрасучасний матеріал, тоді як скловату оголошують застарілої, шкідливою, колючим і т. Д. На хвилі цієї дезінформації базальтову вату вдається продавати втридорога. На ділі і кам'яна, і скляна вати в сучасному виконанні абсолютно ідентичні. Багато добре зарекомендували себе брендові утеплювачі, наприклад, Isover, виготовляються з скловати.

Фотогалерея: мінеральні вати

Пінопласти

Пінопластом називають велику групу утеплювачів, що виготовляються з різноманітних полімерів (пластмас). Отримують пінопласти методом спінювання, тому за своєю структурою вони принципово відрізняються від мінеральної вати - складаються з замкнутих осередків.

Матеріалу притаманні такі переваги:

  • низький КТ (коефіцієнт теплопровідності) - 0,035 Вт / м * С;
  • доступна ціна;
  • простий монтаж - матеріал легко кроїти, не потрібно застосовувати захисні засоби;
  • вологостійкість (замкнуті вічка не вбирають воду);
  • малу вагу;
  • нульова або близька до нуля паропроникність.

Недоліки теж є і досить істотні.

  1. Горючість. Пінопласти добре горять і при цьому виділяють токсичний дим. Різновиди з добавкою антипиренов, які подаються як негорючі, при контакті з полум'ям все одно димлять.
  2. Шкідливі випари. При температурах від +80 oЗ в пінопласт починаються процеси термічного розкладання, результатом яких стає виділення шкідливих для здоров'я людини газів. Це важливо, оскільки в спеку дах з металевим покриттям нагрівається досить сильно.
  3. Інтерес з боку гризунів. Останні вживають пінопласти в якості їжі, так що при наявності доступу утеплювач може бути істотно пошкоджений.

Часто вживані види пінопластів - гранульований або екструдований пінополістирол, пінополіуретан, пінополіетилен, поліізолціанурат.

Гранульований пінополістирол (ДППЗ)

Гранульований пінополістирол - найбільш поширений в побуті матеріал, саме його ми і звикли називати пінопластом.

Оскільки пінопласт складається з замкнутих осередків, заповнених повітрям, він мало важить і має низький коефіцієнт теплопровідності

Матеріал складається з безлічі склеєних гранул різного розміру. З ДППЗ робляться вкладиші для коробок з побутовою технікою. Випускається він у вигляді жорстких плит і має такі властивості:

  • недорого коштує;
  • має невисоку міцність;
  • не забезпечує достатньої звукоізоляції.

Екструдований пінополістирол (ЕППС)

На відміну від гранульованого екструдований пінополістирол має однорідну структуру. Коштує він дорожче, але має дуже високу міцність і витримує навантаження до 50 т / м2. На скатних дахах, в конструкції яких утеплювач навантажень не береться, застосовувати ЕППС недоцільно. Інша річ - плоский дах або підлогу.

Екструзійний пінополістирол складається із сукупності дрібних (0,1-0,2 мм) закритих осередків

Пінополіуретан (ППУ)

Гідність цього виду пінопласту полягає в тому, що він може бути напилюваним. Це всім відома монтажна піна, що випускається в балонах. Метод напилення дозволяє створити на будь-якої площі теплоизолирующее покриття без швів, а значить, і без витоків тепла. Але ППУ коштує дорого, тому зазвичай його використовують для заповнення вузьких щілин і важкодоступних місць.

Застигла поліуретанова піна перетворюється в надійну перепону для тепловтрат в будинку

Різновидом ППУ є і поролон. Від інших пінопластів його відрізняє висока паропроникність.

Пінополіетилен (ППЕ)

Пінополіетилен - це м'який матеріал, який випускається в рулонах. Цікаві такі його властивості:

  • поглинає звук (шумоізоляція);
  • абсолютно не пропускає повітря (пароізоляція).

    Теплопровідність пінополіетилену становить 0,38 Вт / м * С, тому за своїми ізолюючим властивостям він поступається звичайному пінопласту і мінеральної вати

Поліізоціанурат (PIR)

Поліізоціанурат часто застосовується в сендвіч-панелях. Випускається він у вигляді готових плит або піни. Група горючості PIR - Г1, під впливом полум'я матеріал обвуглюється, не підтримуючи подальше поширення полум'я. Завдяки цій властивості такий утеплювач можна використовувати для покрівель будь-якої площі без влаштування протипожежних розтинів.

Теплоізоляційні властивості поліізоціанурата настільки високі, що його десятисантиметровий шар замінює цегляну стіну товщиною більше 1,5 м

Ековата

Ековата являє собою подрібнену папір, оброблену вогне- та біозахисними складами. Має цілу низку переваг.

  1. Низький КТ - близько 0,035 Вт / м * С.
  2. Невисока ціна (сировиною служить макулатура).
  3. Мала вага.
  4. Напиляемость. У сухому вигляді ековата являє собою насипний матеріал. Але при зволоженні її можна напилювати подібно монтажної піни, в результаті чого утворюється безшовне покриття. Для цього потрібна спеціальна установка. Частинки скріплюються між собою і з основою завдяки вмісту в целюлозі лігніну, при цьому ековата тримається на поверхнях з будь-яким ухилом, навіть на стелі.

    Ековату можна напилювати на поверхню з будь-яким ухилом

Недоліки у ековати наступні.

  1. Горючість. Обробка антипиреном (бурого) лише кілька затримує займання.
  2. Шкідливі випари. Антипіренові та антисептичні просочення, якими обробляється папір, класифікуються як помірно токсичні.
  3. Паропроникність.

Деревна тирса

Такий утеплювач, як деревна тирса, можна роздобути взагалі задарма. З метою додання стійкості до гниття і цвілі в них додають вапно-гідратного (10% від обсягу). При великих ухилах тирса цементують гіпсом, щоб вони не зсипалися в нижню частину ската. Частка гіпсу в суміші - 5%. Щоб він стримався, тирса зволожують вапняним молоком.

Деревна тирса є найдешевшим, але не дуже ефективним і пожежонебезпечним утеплювачем

У дешевих тирси багато недоліків:

  • високий КТ - від 0,07 до 0,18 Вт / м * С;
  • горючість;
  • паропроникність.

Способи утеплення даху

У похилому даху утеплювач завжди розташовується між кроквами. Але помістити його туди можна по-різному. Розрізняють два способи утеплення - зовнішнє і внутрішнє.

Зовнішнє утеплення

Зовнішній спосіб утеплення приваблює можливістю застосувати будь-який з перерахованих вище матеріалів. Але до нього можна вдатися тільки під час будівництва даху, тобто якщо утеплення було передбачено заздалегідь. Починають роботи після монтажу кроквяної системи.

  1. Знизу до крокв підшивається пароізоляційний покриття. На цій посаді використовують поліетилен товщиною 200 мкм або спеціальну поліпропіленову плівку зі всмоктує шаром. Смуги кладуть з нахлестом в 10-15 см і кріплять скобами або нержавіючими гвоздиками. Плівка повинна облягати проходять крізь дах фанові, вентиляційні труби і прикріплятися до них скотчем. Підшивку даху пароізоляцією виконують навіть тоді, коли в якості утеплювача застосований пінопласт: пар все одно буде надходити через щілини. Винятки становлять випадки, коли весь утеплювати проміжок заповнюється монтажною піною, прилеглої до крокв дуже щільно. Але цей матеріал через високу вартість настільки марнотратно не використовується.

    Смуги пороізоляціонной плівки укладаються з нахлестом 100-150 мм і проклеюють спеціальною герметизуючої стрічкою

  2. Місця нахлеста пароізоляції проклеюють двостороннім скотчем, обов'язково Бутилкаучукова або подібним. Звичайний скотч з часом відстане і паробар'єр втратить герметичність. Щоб було видно, наскільки якісно проклеєний шов, використовуйте прозорі види пароізоляції.

    Для влаштування пароізоляції можна використовувати фольговані пароізоляційні мембрани

  3. Знизу поперек крокв набивається решетування. Вона виконує дві функції: служить опорою для утеплювача і забезпечує наявність зазору між обшивкою стін і пароізоляцією. Зазор потрібен на випадок конденсації вологи на пароізоляційній плівці - завдяки йому обшивка стін не намокне. Крок обрешітки залежить від виду утеплювача. Якщо це плити, рейки укладають через кожні 50 см. Якщо матеріал насипний або напилюваний, крок зменшують. При виборі кроку потрібно також враховувати формат і товщину листів або дощок, використовуваних для обшивки стін.
  4. Зверху між кроквами укладають утеплювач. Зовнішній спосіб утеплення зручний можливістю використовувати будь-який утеплювач. Це можуть бути жорсткі плити, м'які мінераловатні мати, напилювані і насипні матеріали.

    Утеплювач укладають між крокв максимально щільно, щоб уникнути утворення містків холоду

  5. Після підсихання утеплювача (якщо застосовувався напилюваний вид) зверху на крокви настилають гідроізоляційну плівку або мембрану. Матеріал повинен лягати без натягу, допускається провис до 2 см. Смуги укладають горизонтально і з нахлестом, рухаючись від карниза до коника. Місця стику потрібно проклеїти двостороннім скотчем. У цьому випадку така герметичність, як у паробарьера, не потрібно, тому скотч можна застосовувати звичайний. Нижній край гідроізоляції заводиться в ринва.
  6. Зверху уздовж крокв набиваються дошки контробрешетування. Ширина їх дорівнює ширині крокв, товщина повинна становити 25-50 мм в залежності від типу покрівельного матеріалу. Контробрешетування забезпечить вентильований зазор між гідроізоляційної плівкою і фінішним покриттям.
  7. Поверх контробрешетування набивається крокова обрешітка, потім укладається покрівельне покриття.
  8. З внутрішньої сторони дах обшивається листовим матеріалом або дошками.

    Шари покрівельного пирога утепленій даху повинні монтуватися в строго певній послідовності з обов'язковим пристроєм всіх необхідних вентзазоре

Товщина шару утеплювача залежить від того, який матеріал буде настилатися поверх нього в якості гідроізоляції.

  1. Звичайна полімерна плівка, яка не пропускає ні воду, ні пар. Шар утеплювача потрібно не доводити до верхньої межі крокв на 30 мм, щоб між ним і плівкою, покладеної з провисання в 20 мм, залишався продувається зазор в 10 мм. Незважаючи на наявність паробарьера, якась кількість пара все одно буде надходити в покрівельний пиріг, і цей зазор потрібний для того, щоб вологе повітря йшов з утеплювача.
  2. Паропроникна гідроізоляція, також має назву вітрозахистом або дифузійної (супердифузійної) мембраною. Такі плівки не пропускають воду, але пропускають пар, тому вони можуть прилягати до утеплювача впритул. Відповідно, товщина останнього може бути дорівнює висоті перетину крокв.

Паропроникні гідрозахисні мембрани коштують дорожче звичайних плівок, але вони і більш функціональні, так як захищають утеплювач не тільки від вологи, але і від продування. Застосовуючи цей матеріал, потрібно звернути увагу на дві обставини.

  1. Існують мембрани, які пропускають воду в одному напрямку. Якщо вам попалася така плівка (взагалі-то, вони призначені для стін), важливо укласти її правильної стороною. Виробники згортають рулони так, щоб при розгортанні матеріал лягав правильної стороною автоматично. Якщо ж ваша плівка вже була розгорнута, потрібно орієнтуватися по колірних мітках.
  2. Деякі мембрани належить укладати з невеликим проміжком по відношенню до утеплювача. В такому випадку шар утеплювача повинен не доходити до верхньої межі крокв на величину цього зазору.

Відео: утеплення скатного даху - теплофізика

Внутрішнє утеплення

До утеплення зсередини вдаються в тому випадку, якщо дах вже готова. Діяти потрібно в такий спосіб.

  1. Якщо поверх крокв в якості гідроізоляції настелена паронепроникним плівка, в їх бічні грані забиваються гвоздики, які не дозволять наблизити утеплювач впритул до плівці. Цвяхи потрібно забивати на такій відстані, щоб між утеплювачем і гідроізоляцією залишався зазор в 10 мм. Якщо гідроізоляція паропроникна, цвяхи-обмежувачі забивати не потрібно.
  2. Між крокв розміщують утеплювач. При внутрішньому утепленні можна використовувати тільки плити. Найзручніше працювати з мінераловатними, у яких є пружний край. Якщо застосовується пінопласт, то кроїти його потрібно з тим розрахунком, щоб плити входили в міжкроквяний простір з деяким натягом.

    Утеплення зсередини зручно виконувати плитними матеріалами, які укладаються в проміжок між кроквами

  3. Якщо плити мають меншу ширину, ніж відстань між кроквами, що залишилися проміжки потрібно заповнити шматками мінераловатних матів або монтажною піною (якщо застосований пінопласт).
  4. Знизу поперек крокв через весь скат кріплять оцинкований дріт або волосінь, яка утримає утеплювач від падіння.

    Якщо плити утеплювача тримаються між кроквами недостатньо щільно, їх зміцнюють оцинкованої дротом або волосінню

  5. Крокви і утеплювач застеляють паробарьером. Нагадаємо, що полотнища в місцях нахлеста повинні бути герметично приклеєні один до одного двостороннім скотчем.
  6. Набивають обрешітку для кріплення обшивки. Достатнім є крок між рейками в 50 см. Прикручувати обшивку без обрешітки, тобто впритул до пароізоляції, не рекомендується, оскільки може з'явитися волога на плівці.
  7. До решетування кріпиться обшивка з листового матеріалу або дощок.

Відео: утеплення даху зсередини своїми руками

Утеплення фронтонів

Фронтони бувають двох видів.

  1. Дощата обшивка, закріплена на подконькового стійці і крайніх кроквах. У цьому випадку утеплювач розміщують всередині, між стійкою і кроквами. Далі фронтон подібно скатам обшивається пароізоляцією і листовим матеріалом.

    Схема утеплення фронтону зсередини повторює пристрій покрівельного пирога

  2. Продовження стіни, викладене з того ж матеріалу. Такі фронтони вкрай бажано утеплювати зовні. В іншому випадку виникне ситуація, описана на початку статті: ізольований від теплого приміщення матеріал при циклічному замерзанні і відтаванні буде поступово руйнуватися.

Відео: утеплення фронтонів

Процес утеплення даху особливою складністю не відрізняється. Потрібно тільки слідувати правилам, викладеним у цій статті. В такому випадку волога не проникне в покрівельний пиріг ні зовні, ні зсередини, тому він справно прослужить довгі роки.


Як утеплити дачу своїми руками

З настанням холодів багато дачників, які вирішили і в зимовий період милуватися красою природи за містом, всерйоз подумують про правильне утеплення свого дачного будиночка своїми руками, що дозволить набагато підвищити в ньому енергозбереження тепла. Так як ці роботи зараз недешеві, а матеріали мають іноді і захмарні ціни - пропонуємо вашій увазі інформацію, скориставшись якою ви зможете зробити утеплення дачі своїми руками.

Так, можна ґрунтовніше зайнятися утепленням свого дачного будиночка, наприклад, провести опалення, всілякі теплі підлоги, і т. Д. АЛЕ ... це все більш реально зробити, коли будинок тільки будується або ще раніше - під час складання проекту дачі, куди будуть в обов'язковому порядку внесені всі необхідні комунікації. А що робити тим дачникам, які недавно купили будиночок, в якому опалювальна система зовсім не передбачена?

Скориставшись нашими порадами, ви зможете самостійно швидко, якісно і недорого зробити теплим ваш дачний будиночок!

Отже, утеплення дачного будинку: з чого почати?

Насамперед слід ретельно обстежити весь свій будиночок і вивчити всі місця, через які тепло може йти з вашого житла. Якщо вчасно не виявити, а в подальшому і не усунути цю проблему, то, в такому випадку, навіть найдорожча і високоякісна опалювальна система не зможе досить обігріти ваш будинок і зробити проживання в ньому максимально комфортним!

Займемося комплексом заходів, які допоможуть нам правильно організувати енергозбереження в вашому домі.

Читайте також: Штукатурні роботи по пінопласту

Утеплення будинку зовні мінватою під сайдинг

Найпопулярнішими матеріалами, використовуваними для утеплення будинків, є мінеральна вата, пінополістирол.

Утеплюючи цими матеріалами весь будинок зовні, можна добитися відмінного енергозберігаючого ефекту. Однак, це задоволення не з дешевих! Нічого, займіться зовнішнім утепленням поступово. Навіть якщо ця процедура у вас займе рік-півтора, остаточним результатом ви обов'язково будете задоволені!

Технологія обшивки будинку зовні пінополістиролом або мінватою:

  • Створюємо міцний каркас, його ще називають латами, за допомогою якого будемо зміцнювати утеплювач навколо дачного будиночка
  • Обробіть стіни дачного будиночка будь-яким анітісептіком, призначеним для цих цілей
  • Прикладіть плити з пінополістиролу до стін будинку і закріпіть їх там за допомогою «грибочків»
  • Прийшов час захистити утеплювач за допомогою ветроизоляции або ж пароізоляції (технології використання того чи іншого ізолятора залежать від обраного матеріалу утеплювача)
  • Поставте каркас для зовнішньої обробки і, зашейте всі сайдингом
  • Гарненько отштукатурьте утеплену стіну.

Багато починаючі «будівельники» вважають, що чим товще буде пінопласт, тим краще теплоізоляція в будинку! Це помилкова думка! Насправді якісну теплоізоляцію забезпечить суворе дотримання технологічного процесу утеплення стін, за всіма існуючими правилами.

Багато дачники сперечаються між собою з приводу того, як краще утеплювати дачу: зовні або зсередини?

Не будемо вдаватися в суперечки - в кінці кінців, кожна точка зору має право на існування! Відзначимо те, що внутрішнє оздоблення стін будь-яким утеплювачем обов'язково займе якийсь корисний простір приміщення, а ось зовнішня, зовсім не відіб'ється на просторі, але обов'язково спричинить за собою кілька великі грошові витрати!

Як завжди і всюди, вирішувати вам, з якого боку ви будете виробляти утеплення свого заміського будинку.

Утеплення приватного будинку зсередини

Найдоступнішим і популярним оббивним утеплювачем для внутрішньої частини вашого будинку є мінеральна вата. На її прикладі ми сьогодні розглянемо докладну інструкцію утеплення внутрішньої частини будинку своїми руками.

  • Спочатку виготовляємо каркас (металевий з профілів, або ж дерев'яний з реечек). При виготовленні каркаса слід враховувати ширину рулону мінеральної вати, вата повинна легко, але щільно лягати між рейками або ж профілями.
  • Вкласти мінеральну вату між профілями
  • Обшийте стіни за допомогою OSB плит, згодом їх можна буде легко покрити морилкою або пофарбувати в будь-який потрібний колір. Ще більш популярним оздоблювальним матеріалом є гіпсокартон. Він легко кріпиться, на нього гладко лягають шпалери, плитка, вагонка, фарба і багато інших оздоблювальні матеріали.

Утеплення вхідних дверей в приватному будинку

Основна маса холодного повітря проникає в приміщення через двері, при її відкриванні та закриванні. Однак часто так буває, що двері неміцно прилягають до Лудке, виникають множинні щілини, через які холодне повітря потрапляє в будинок, а тепло постійно йде.

Щоб уникнути такого витоку тепла пропонуємо вам зайнятися утепленням вхідних дверей у вас на дачі.

Ось кілька матеріалів, успішно використовувалися як утеплювач:

• Гумова обклеювання (проклеюється по Лудке з усіх чотирьох сторін)
• Повсть (також прокладається і прибивається по краю двері).

Ці методи успішно застосовуються, якщо ваші двері виконані з дерева, а що ж робити тим дачникам, хто встановив металеві?

Для металевих дверей пропонуємо утеплити саме полотно дверей.

Як можна утеплити двері з металу?

  • Виріжте кілька дерев'яних брусів (2 - 3 шт.). Довжина брусів повинна дорівнювати ширині ваших вхідних дверей. Бруси кріпимо до дверей наскрізними болтами, причому капелюшки болтів повинні опинитися з зовнішньої стогони двері
  • Щільно вставляємо між брусами листи пінопласту, враспор
  • Накриваємо утеплювач листом OSB потрібного розміру (вирізаємо його точно за розміром двері), прикручуємо лист саморізами до дерев'яних брусів.

Ось і все утеплення! Завдяки вашим старанням, тепер не тільки холодне повітря не зможе проникнути в ваш будинок, але і теплий не знайде жодної щілинки, через яку зможе вислизнути назовні. У будинку ж збережеться стійка комфортна температура!

Утеплюємо вікна на зиму своїми руками

Вікна, так само як і двері можуть стати провідниками холодного повітря в ваше приміщення. Для того щоб убезпечити себе від такого «несанкціонованого» проникнення, слід вжити деяких заходів, а саме:

  • Виявляємо вікна з битими або тріснуті стеклами і міняємо в них скла на нові і цілі
  • За допомогою «дідівської» шпаклівки ретельно замазуємо щілини в місцях прилягання стекол до дерева. До речі, новомодні герметики також в змозі впоратися з таким завданням!
  • Гарненько профарбовують рами і, тим самим, ще більше зменшуємо шанс проникненню холодного повітря
  • Перевіряємо наявність протягів під віконними рамами, усунути їх нам також допоможе герметик.

Однак, якщо щілини занадто великі, то краще скористатися монтажною пінкою, або ж просто ретельно поштукатурити дані проблемні місця з подальшою їх забарвленням.
Наші діди в таких випадках, також застосовували для утеплення вату, складену газетку, поролон і заклеювали все це спеціальним папером за допомогою звичайного господарського мила!

Сучасні технології подарували нам склопакети, які зручно вставляються і забезпечують житлове приміщення необхідної тепло- і звуконепроникністю. Ось тільки це задоволення не з дешевих!

Утеплення підлоги на дачі своїми руками

Тепла підлога - запорука здоров'я кожного члену!

Існує безліч різних методик, по утепленню підлоги своїми руками. Це і застосування керамзиту, і прокладання під підлогою труб з гарячою водою, і. один з найбільш легкодоступних і дешевих - утеплення пінопластовими пластинами.

Розглянемо метод утеплення підлоги за допомогою пінопласту:

• На вже наявну стяжку підлоги набивається дерев'яний каркас, відповідний розмірами пінопластових плит
• Щільно вкладаємо пінопластові плити в утворився дерев'яний каркас (пінопласт також можна подрібнювати і засипати, ламати і різати, але, найкращий спосіб, все-таки, перший - щільно укладати пінопластові пластини в пази)
• Поверх утеплювача укласти статеву дошку, або ж, за її відсутністю, листи OSB (їх можна пофарбувати, або ж настелити поверх них лінолеум, також з утепленням і без, дивимося по своїх фінансів).

Утеплення підлоги дачного будинку вже не представило для вас великих труднощів, так як ви вже пройшли хорошу тренування на стінах дачі, вхідних дверях!

Утеплення даху дачного будиночка

Всі ми вчилися в школі і знаємо, що тепле повітря обов'язково піднімається вгору, а холодний, навпаки, опускається вниз. Звідси випливає, що утеплення стелі, або навіть горища вашого дачного будиночка, має зайняти дуже важливе місце в утепленні всіх приміщень заміського будинку.

Знову-таки, як утеплювач часто застосовуються такі матеріали, як пінопласт і мінеральна вата (для горищних приміщень). Технології утеплення стелі або горища не дуже відрізняються від утеплення стін або підлоги будівлі. Відмінною особливістю є бажане (але не обов'язкове) використання в якості каркаса, металевих оцинкованих профілів, між якими будуть укладатися пінопластові плити і на яких, за допомогою саморізів, буде закріплюватися гіпсокартон.

При використанні в якості утеплювача мінеральної вати, користуйтеся обов'язково захисними окулярами і рукавицями.

Утеплюємо дачу своїми руками, відео


Ви вже теоретично ознайомилися з усіма етапами утеплення кожної частини будинку, залишилося тільки закріпити отриману інформацію відеоуроки і відразу ж приступати до робіт своїми руками. Тому пропонуємо вашій увазі наше відео, яке ще більше розкриє перед вами «таємниці» будівництва і допоможе вам самостійно провести утеплювальні роботи на своїй дачі.


Варіант утеплення класичного горища в приватному будинку

При наявності в будинку класичного холодного горища в якості утеплювача виступає сніг, що залишається взимку на даху, і повітря, яким заповнюють горищне приміщення. Тепло утримують теплоізоляційні елементи, якими засипаний підлогу горища, а також повітря, стримуючий тепло, яке надходить з опалювальних приміщень приватного будинку. Холодними зимами на горищі температура залишається в межах 0 градусів.


Чи можна утеплити мансарду своїми руками?

Всім, хто-то колись займався виконанням різних видів будівельних робіт, впоратися з цим завданням не складе особливих труднощів. Для цього треба лише придбати відповідне обладнання і закупити необхідну кількість будівельних матеріалів. Але навіть в тому випадку, якщо досвіду немає, але є бажання виконати утеплення стелі мансарди своїми руками, фото, досить докладно описують технологію виконання робіт, в цьому обов'язково допоможуть. Це прекрасна можливо значно заощадити сімейний бюджет, так як вартість робіт по утепленню в даному випадку буде формуватися тільки з вартості придбаних матеріалів.

Перш, ніж приступити до роботи, треба собі чітко уявляти майбутній обсяг роботи, і яка кількість матеріалу для цього буде потрібно. Також треба виконати певний перелік підготовчих робіт, наприклад, прибрати з горищного приміщення все складені на тривале зберігання речі і викинути накопичився сміття.
У разі відсутності будівельних навичок варто звернутися за допомогою в будівельну організацію, співробітники якого обов'язково підберуть матеріал, що володіє необхідними характеристиками, і розрахують його кількість. Вони зможуть дотриматися технологію утеплення мансарди, забезпечивши тим самим високу якість виконання робіт.


Приклад утеплення підлоги в будинку плитами пінопласту

Якщо в будинку холодно, то причин дві:

  1. Щілини між панелями і підлогою. А якщо стосується дерев'яної будови, то освіту зазорів в кладці колод в результаті всихання або гниття
  2. Недостатність утеплювального шару зовні або ж технологічні порушення в монтажі утеплювача.

Утеплити підлогу можна за допомогою різних матеріалів і способів:

  1. Пінопласт підходить для утеплення підлоги квартири, мансарди, а також дерев'яного чистового підлогового покриття приватного будинку. Робиться це в кілька етапів. Готовий підлогу потрібно демонтувати, на лаги прибиваються рейки, потім монтується додаткова лінійка дощок, з кроком в 30-40 см. На них укладається поліетилен і весь простір заповнюється пінопластом.
  2. Щебенева або гравійна подушка «працює» в разі повної заміни чистового статі. Засипка матеріалу проводиться зсередини будівлі, на очищену поверхню чорнової підлоги. Товщина шару не більше 0,3-0,4 м. Після розрівнювання насипається шар піску не більше 0,1 м. Потім знову трамбування і заливка бетоном в 3-5 см. Після вже укладається плівка і пінопласт. Таке утеплення дерев'яної підлоги в приватному будинку зсередини легко зробити своїми руками, причому спосіб гарантує повну теплоізоляцію першого поверху. А значить, наступні поверхи годі й утеплювати.

Порада! Засипка щебеневого або гравійного шару з подальшими операціями можлива тільки на міцну основу, для мансарди, підлог в старих квартирах зі зношеними перекриттями, горищних приміщень даний варіант не підходить.

  1. Піноплекс. Низька ступінь гігроскопічності дозволяє обійтися без гідроізоляції. Роботи проводяться в тому ж порядку, як і з пінопластом: підготовка чорнової підлоги, забивання рейок між лагами і настил пеноплекса. Після чого влаштовується чистову підлогу.

Порада! Цей варіант утеплення підлог підходить для мансарди, квартир в старих будівлях і дерев'яного будинку. Легкість ваги матеріалу не обтяжить самі старі конструкції, але забезпечить виняткові теплоізоляційні якості.

Утеплення дерев'яної підлоги мінеральною ватою
  1. Мінвата. Найпростіший варіант роботи в приватному будинку. Утеплення підлоги, стелі, стін зсередини не доставить проблем і з основою легко впоратися своїми руками. Негорючість вати підходить для дерев'яного будинку, легка вага для квартир в старих будівлях, а високі показники забезпечать теплом навіть приміщення мансарди. Але потрібно враховувати деякі нюанси:
    - змонтований на лагах підлогу рекомендовано покривати матеріалом щільністю не більше 50кг на одиницю об'єму
    - бетонні плити мансарди або дерев'яної будови показано покривати матеріалом щільністю не більше 160 кг на одиницю об'єму.

Важливо! Утеплення мінватою статі зсередини своїми руками не вимагає закріплення матеріалу по всій площі. Листи настеляються по поверхні, дотримуючись перехлести по швах, і закриваються чистовим підлогою.

Крім зазначених варіантів є сучасні способи утеплення дерев'яного будинку своїми руками. Наприклад, укладання теплої підлоги на водяній або електричної основі, монтаж теплої стяжки. Ось про останній методі варто поговорити докладніше.

Утеплення стяжки своїми руками: можливі проблеми

Завжди можна вибрати «плаваюча підлога» за своєю структурою в розрізі нагадує пиріг з нижньої «кіркою» утеплювача, а верхній з добре армованої стяжки. Технологія виготовлення стяжки підлоги зсередини своїми руками проста, доступна для виконання в приватному будинку, приміщеннях мансарди, але тільки при міцних основах (лагах).

Схема утеплення бетонної підлоги в будинку

  • Якісна гідроізоляція - основа проведення робіт. Волога і холод з грунту незламні, як і грибок. Досить поліетиленової плівки щоб створити зсередини будинку хороший бар'єр для холоду, вологи. Але якщо є бітумна мастика, використовуйте її.
  • Компенсаційний шов. Необхідність цього кроку диктується профілактикою розтріскування утеплювача (пінопласту) по периметру підлоги. Створюється шов досить просто: по всьому приміщенню (периметру) наклеюється стрічка спіненого вінілу, що забезпечує деформаційний шов.
  • Утеплення підлоги зсередини приміщення за допомогою листів твердого матеріалу вимагає щільного укладання утеплювача. При появі щілин потрібно скористатися монтажною піною.
  • Армування - необхідний елемент стяжки. Укладаючи стяжку, припустимо, на пінопласт без армування ви вже через рік отримаєте новий ремонт - стяжка розсиплеться.
  • Товщина затоки стяжки не може бути менше 50 мм. Хоч в приватному будинку, приміщеннях мансарди або квартирі - рівень один. Співвідношення матеріалів 1: 3, а не як зазвичай 1: 4, а для запобігання розтріскування статі має сенс додати в розчин пластифікатор.
Схема утеплення дерев'яної підлоги в будинку на стовпчастих фундаменті

Тепер, коли нюанси враховані, варто спробувати зробити утеплення зсередини дерев'яного будинку або квартири своїми руками. Але якщо в звичайній багатоповерхівці досить описаних технологічних моментів, то в приватному будові або в приміщеннях мансарди можуть зустрітися ще деякі проблеми:

  1. Дерев'яна підлога практично не утеплюється, але якщо виникає потреба, необхідно ретельно зважити всі за і проти. Настилаючи зсередини утеплення, можна позбавити підпілля нормальної вентиляції, а значить, швидко зруйнувати деревину. Вихід - ретельна гідроізоляція.
  2. Мінеральна вата між лагами - ідеальне рішення для підлоги мансарди. Закладається між лагами, просто монтується своїми руками, не вимагає закріплення і служить довго. Пінопласт укладати не варто, нульова паропроникність - шлях до гниття дерева.

Порада! Якщо є тільки пінопласт, то уникнути гниття дерева можна, не набиваючи простір під настилом. Нехай утеплення відступає від дошки приблизно на 3-5 см. У цьому випадку вентиляція збережеться, а підлоги залишаться теплими.


Способи теплоізоляції плоскої покрівлі

Вибір способу теплоізоляції даху залежить від кількох основних чинників:

  • виду підстави плоскої покрівлі
  • основних (мінімально необхідних) параметрів ізоляції
  • регіону будівництва
  • фінансових можливостей власника будівлі.

Утеплення плоскої покрівлі виробляють по залізобетонній плиті перекриття або сталевому профлисту. Монтаж і послідовність роботи виробляють в повній відповідності з тим, яке підстава має дах.

Залізобетонна підстава покрівлі - це плити або бетонні залиті стяжки. Утеплення такої покрівлі схоже на багатошаровий пиріг, кожен шар якого має своє значення і не може бути пропущений. Кожен етап монтажу покрівлі повинен йти в свою чергу і в такому порядку:

  1. На залізобетонна підстава плоскої покрівлі укладають разуклонку. Цей шар відповідає за систему водостоків майбутнього даху.
  2. Далі на покрівлі монтують вирівнюючий шар, який згладжує нерівності, ямки і горбики по всій площині.
  3. Потім на покрівлю укладають і закріплюють плівку пароізоляції.
  4. Монтаж термоізоляційних плит виробляють в 2 шари. Перший, нижній шар викладають із плит утеплювача товщиною 180-200 мм (дані для кожного регіону свої) і опірністю до стиснення 30 кПа.
  5. Другий, верхній шар утеплювача викладають на перший шар в шаховому порядку, щоб стикові шви не потрапляли один над іншим. Товщина другого шару від 30 мм (також залежить від регіональних параметрів), а опірність до стиснення 60 кПа.
  6. Далі весь вийшов покрівельний пиріг з утеплювачем фіксують спеціальним кріпленням (2 од. На 1 плиту) з бетонною основою покрівлі.
  7. Після цього дах покривають рулонної гідроізоляцією. Шви стрічкової ізоляції монтують послідовно з заходом один на одного, щоб уникнути будь-якого проникнення вологи.

Утеплення плоского даху на підставу з профнастилу має двошарову конструкцію і, в порівнянні з утепленням покрівлі на ж / б плиті, має свої особливості.

  • По-перше, це стосується міцності нижнього шару утеплювача, які повинні бути не нижче 30 кПа до стиснення, а ці ж значення верхнього шару теплоізоляції - 60 кПа. Ступінь деформації обох шарів утеплювача не повинна бути більше 10%.
  • По-друге, укладання плит теплоізоляції на оцинкований профнастил може здійснюватися без шару вирівнювання з плоского листа ЦНС або шиферу, якщо товщина плити утеплювача більше величини між гофрами в 2 рази. Слід пам'ятати, що плити теплоізоляції повинні мати опору на плоску основу профнастилу не менш ніж на 30% від всієї площі покрівлі.
  • По-третє, якщо самий верхній шар покрівельного пирога планується робити з розігрітої бітумної мастики, то матеріал допускається настилати безпосередньо на утеплювальну плиту.
  • По-четверте, механічне кріплення утеплювачів плит і гідроізоляції виробляють окремо. При утепленні покрівлі на ж / б основі цей етап кріплення був одночасним.


Утеплення стін зсередини

Істотних відмінностей між зовнішнім і внутрішнім утепленням стін немає. Все та ж підготовка і той же каркас під обшивку.

Наноситься пенополіурітан рівномірним тонким шаром, зопалняя все порожнечі між напрямними вертикальними стійками. Для більш якісного зчеплення оброблювану поверхню можна окропити водою.

Утеплення стін пінополіуретаном зсередини


Найлегші способи утеплити тонкий стелю своїми руками

Вид конструкції і етапність робіт залежать від обраного способу утеплення поверхні. Загальна схема утепленого стелі в кінцевому підсумку буде складатися з: балок перекриття, утеплювача, пароізоляційної плівки, обрешітки, гіпсокартону. А ось послідовність робіт буде різна.

Етапи робіт по утепленню стелі зсередини:

  • Встановити і закріпити дерев'яний, металевий або пластиковий профілі
  • Заповнити простір між каркасом утеплювачем. Для кріплення можна використовувати клей або дюбель
  • Укласти шари плівки пароізоляції внахлест один на одного
  • Далі обшивають поверхню гіпсокартоном.

Етапи робіт по утепленню стелі зовні:

  • Підготувати поверхню, запінити монтажною піною щілини
  • Укладання пароізоляції
  • Укласти шари утеплювача.

Шар утеплювача при зовнішньому утепленні можна залишити відкритим, але в цьому випадку не можна ходити по поверхні. Якщо необхідно поверхню горища залишити функціональної, можна змонтувати підлогу з дерева.


Дивіться відео: Конденсат на кровле + неправильная пароизоляция. Ремонт кровли от Кровмонтаж. Часть2